Прочитать весь материал
животных-вредителей,
которые прекрасно проводят в них зиму, а также могут способствовать и
распространению разных болезней грибкового происхождения, почему
удаление их чрезвычайно важно, как и уничтожение всякой заразы.
Средство от бели на розах
Это болезнь, при которой листья роз
покрываются белесоватой плесенью – одна из наиболее частых и вместе с
тем изнурительных для растения. Французские цветоводы с успехом
употребляют против этой болезни следующее средство. Наливают в железный
котелок 3 л воды, прибавляют к ней 240 г серного цвета, такое же
количество свежегашеной извести и кипятят эту смесь, непрерывно
размешивая, в течение 10 минут. Затем, дав жидкости отстояться и остыть,
сливают ее в бутылки, которые плотно закупоривают. В таком виде
жидкость эта сохраняется, не портясь, от двух до трех месяцев. При
употреблении ее сильно разбавляют водой (1 часть на 100 частей воды) и
опрыскивают розы, пораженные белью. Это средство еще хорошо тем, что
может быть с пользой употреблено и для предохранения здоровых роз от
заражения белью. С этой целью их опрыскивают всего лишь один раз
указанной жидкостью. Больные же розы опрыскиваются раза два или три.
Другое средство состоит из смеси 13 г медного купороса, такого же
количества негашеной извести и 1,5 л воды. Смесь эту хорошенько
взбалтывают и опрыскивают ею розы, пораженные белью, через самое мелкое
сито. То же средство для горшечных роз: растворяют 500 г медного
купороса и такое же количество негашеной извести в 10 л воды. Затем,
процедив эту жидкость, берут ее в количестве 1 л на одну обыкновенную
лейку воды и опрыскивают кусты до сильного набухания бутонов три раза в
день из самого мелкого сита. Для грунтовых роз готовят раствор из
3 кг медного купороса и 4,5 кг негашеной извести (или соды) в 8
ведрах воды и опрыскивают этим раствором кусты летом 4 раза. Указанным
средством уничтожается не только грибок, но и зеленая тля, также нередко
нападающая на розы.
Из других средств, предложенных против
«розовой бели», заслуживает внимания раствор поваренной соли,
оказывающий прекрасное действие: раствором (2–3 г соли на 1 л воды)
смачивают листья и другие части, поврежденные белью. Если болезнь
захвачена в начале своего развития, то она совершенно проходит в течение
нескольких дней и на листьях не остается даже следа злокачественного
паразита.
заболевания деревьев раком, истечением камеди и наплывами у корней шейки лозы
С. А. Моржецкий рекомендует такие деревья
после очистки смазать раствором железного купороса, приготовленного по
следующему рецепту: на 5 кг железного купороса берется один стакан
серной кислоты и 8 ведер воды. Железный купорос всыпают в глиняный сосуд
с серной кислотой, разведенной водой, затем мало-помалу подливают в
раствор указанное количество горячей воды. Этим раствором смазывают при
помощи кисти в течение зимнего покоя (осенью) и ранней весною (до
распускания почек) стволы и ветви больных растений.
Кила капустных растений
Опытами установлено, что капустная кила –
в высшей степени заразная болезнь крестоцветочных растений. Профессор
Воронин в виде опыта поливал здоровые растения водой, в которую были
опущены наросты пораженных килой растений; в результате все политые
растения оказались заболевшими, в то время как поливавшиеся чистой
водой остались здоровыми. Главной предупредительной мерой является
удаление всех пораженных килою растений и сжигание их. Корни должны быть
особенно тщательно выбираемы из земли, чтобы от них не оставалось и
следа. На почве, зараженной килой, рекомендуется в течение двух лет не
сажать крестоцветных растений. Но опыты доказали, что капусту с успехом
можно разводить и на зараженной почве, если во время высадки делать у
основания каждого растения ямки глубиной 7–10 см, в которые
высыпать по горсти негашеной извести, после чего ямки засыпаются снова.
При таких условиях кочанная и цветная капуста, посаженные на зараженной
килой почве, осталась здоровой и развилась нормально; все же растения
без извести оказались зараженными. М. Сансон подтвердил результаты этих
опытов: вместо ямок с негашеной известью рассыпали по всему полю
известковый шлак, получающийся после обжигания извести, и заделывали на
глубину 5 см, после чего поле хорошо бороновалось. Капуста,
посаженная на этом поле, уцелела от килы.
Картофельная гниль
Борьба с картофельной гнилью
Картофельная гниль появляется особенно сильно в сырые годы. Клубни от этой болезни сгнивают частично или даже целиком.
Меры борьбы:
1. Во время ссыпки картофеля на
зимнее хранение тщательно отбирать все больные клубни и сжигать их или в
крайнем случае скармливать немедленно скоту. Такую же отборку делать и
перед посадкой. Стараться меньше повреждать клубни при выкопке, и
поврежденные клубни не ссыпать вместе со здоровыми. Хранилище для
картофеля хорошенько прокурить серой и затем проветрить. Строго
держаться плодосмена, чтобы картофель попадал на одно и то же место
через два года на третий.
2. Заболевание картофеля происходит
только при непосредственном соприкосновении зооспор картофельной гнили с
листьями и клубнями. Развившись на листьях, зооспоры попадают в почву и
при соприкосновении с клубнем заражают его. Но это соприкосновение
может произойти только в том случае, если клубень лежит на поверхности
почвы или покрыт тонким слоем почвы, через который зооспора проникает с
дождевой водой. При значительном покровном слое зооспоры совсем не
доходят до клубней. Этим и объясняется то обстоятельство, что иногда
картофельная ботва сильно заражена, а клубни остаются здоровыми. По
опытам Иенсена, зооспоры совсем не проникают через слой почвы в
10 см толщиной. На основании этих исследований Иенсен рекомендовал в
целях борьбы с гнилью сильное окучивание картофеля, такое, чтобы клубни
были покрыты слоем рыхлой почвы в 12–14 см. Земля для такого
окучивания берется из междурядий, кучки земли при окучивании делаются
остроконечными. Работу приходится выполнять в большинстве случаев
руками, так как при глубокой распашке можно повредить в междурядьях
побеги. Окучивание должно быть выполнено перед цветением картофеля.
Профессор Парисо на основании своих наблюдений считает, что при
нормальных семенных клубнях можно довольствоваться при окучивании слоем
почвы в 3–4 см толщиной. Такой слой в значительной степени
предохраняет от заражения, не представляя в то же время таких серьезных
препятствий для своего образования, как окучивание на 12–14 см.
Средство против гнили картофеля
Французские ученые доказали
многочисленными опытами, что в борьбе с сухой и мокрой гнилью картофеля
самым действенным средством является опрыскивание картофельной ботвы, с
которой начинается заболевание, раствором медного купороса («синего
камня») в смеси с известковым молоком. Для опрыскивания картофельной
ботвы названная смесь составляется следующим образом. Наливают в
деревянный чан или глиняную посуду, до только не металлическую, 90 л
(около 8 ведер) воды (если можно, дождевой), в которой распускают
2 кг истолченного медного купороса, положенного в холщовый мешок.
Пока распускается медный купорос, берут свежеобожженный известняк, гасят
его обычным порядком и полученную известь просевают, после чего, если
она жирная, распускают ее в размере 1/4 веса купороса в 10 л воды.
Причем тщательно размешивают. Приготовленное таким способом известковое
молоко вливают понемногу в раствор медного купороса при непрерывном
помешивании смеси деревянным веслом. Смешав обе жидкости, оставляют
смесь устояться. По истечении некоторого времени на дне сосуда
получается синеватый отстой, а сверху – совершенно чистая, нисколько не
окрашенная вода. Если же вода будет сколько-нибудь окрашена в синий
цвет, нужно прибавить еще известкового молока до получения совершенно
бесцветной жидкости. Если в распоряжении хозяина не найдется свежая
негашеная известь, можно употребить и пушонку, но уже в количестве 3/4
веса медного купороса. В приготовлении указанной смеси нужно обращать
серьезное внимание на то, чтобы слой жидкости, находящийся над осадком,
был совершенно бесцветен. Избыток извести не повредит делу, но если в
жидкости останется свободный купорос, можно сжечь все листья и даже
ботву. Полученную чистую жидкость выпрыскивают на картофельную ботву
посредством какого-нибудь пульверизатора. Кроме того, рекомендуется
высаживание лишь совершенно здоровых клубней с преимущественно толстой,
грубой кожей; избегают сажать картофель на сырой, не пропускающей воду
почве; избегают употребления свежего навоза. Первая из этих мер всегда
является самой важной. В последнее время очень рекомендуется
опрыскивание картофельных растений раствором медного купороса и извести:
8 частей медного купороса растворяются для этого в 100 частях воды, к
чему затем прибавляется 15 частей обожженной извести, разбавленной в 30
частях воды в виде известкового молока. Опрыскивание производится во
время полного развития листвы, т. е. в конце июня, второй же
раз – за 4 или 5 недель до созревания картофеля. На 1 га требуется
приблизительно 450 л раствора, разбрызганного пульверизатором.
Средство для борьбы с грибной болезнью картофеля
Одну из наиболее опасных болезней картофеля причиняет, как известно, особый паразитный грибок Phytophtora infestans .
На листьях и стеблях картофеля, пораженного названным грибком,
появляются, прежде всего, мутно-грязной окраски пятна с белою каймой,
затем ботва буреет, становится наконец совершенно черной и отмирает,
после чего споры грибка распространяются в почве, особенно во время
дождя, и заражают молодые картофельные клубни. Как свидетельствуют
наблюдения, дождливая погода и влажная почва более всего содействуют
распространению этой грибной болезни картофеля. Ни одно из предложенных
до последнего времени средств борьбы с картофельным грибком не дало
сколько-нибудь благоприятных в практическом отношении результатов.
Большие надежды возлагались на раствор медного купороса, но опыт
показал, что даже полупроцентный раствор этого вещества, легко
переносимый грибком, оказывает очень вредное воздействие на ботву
картофеля. Наконец, после целого ряда опытов нашли подходящее средство:
им оказалась смесь из медного купороса, извести и воды, причем
выяснилось, что растворы должны быть тем крепче, чем дождливее год, и
тем слабее, чем погода засушливее. Опрыскивание производится в три
приема: первое опрыскивание – в середине июня, затем второе и третье –
через промежутки от 2 до 3 недель. Что касается самих смесей, то
наилучшие результаты дают следующие номера: Смесь № 1: 3,5 кг
медного купороса и 1,8 кг извести распускаются в 20 ведрах воды.
Смесь № 2: 1,8 кг медного купороса, 0,9 кг извести и 7,3
ведра воды. Смесь № 3: 9 кг медного купороса, 1,5 кг
извести и 32,4 ведра воды.
Существенное условие полезного действия
указанных растворов – самое тщательное перемешивание при их
приготовлении. Что же касается результатов применения этих смесей, то о
них можно судить по тому, что во всех случаях пользования ими получалось
увеличение сбора картофеля на 30–60 % сравнительно с участками,
оставшимися без лечения – факт, заслуживающий, несомненно, полного
внимания хозяев, занимающихся культурой корнеплодов.
лука в
междурядьях среди крестоцветных, хотя это средство и применяется
некоторыми для защиты от земляной блохи.
Майские жуки и другие вредители
Простейший прием для ловли майских жуков
К ветвям деревьев или к чему-либо другому
с наступлением темноты подвешивают один, а лучше несколько зажженных
фонарей. Под фонарь ставится жестяная воронка, горло которой опущено в
находящийся под нею мешок. Понятно, что мешок должен быть привязан к
горлу, то есть из него не должно быть выхода иначе как через воронку.
Майские жуки, привлекаемые светом, во множестве летят на фонарь и,
стукаясь о его стенки, падают на воронку, а затем в мешок, откуда им уже
нет возврата. Следует иметь в виду, что собранные в таких мешках
майские жуки не представляют отброса, они чрезвычайно богаты
питательными веществами и с выгодою могут быть употреблены на корм
гусям, уткам и курам, которые их очень любят. Такое употребление с
лихвой окупает те расходы, которые приходится нести во время ловли
жуков, хотя, вообще говоря, они очень незначительны. Майские жуки могут
также идти на удобрение, потому что в среднем они даже на 4–5 %
богаче азотом, нежели человеческое «золото». Перед употреблением в дело
майские жуки сбрасываются в кучи, куда прибавляют 1/3 их веса
фосфорнокислой извести и 2/3 гипса. Затем, покрыв кучи землей, оставляют
их перегнивать в течение двух месяцев. По прошествии этого времени жуки
дают прекрасное удобрение. Средство против мохнатой бронзовки ББ ерут
самую простую марлю, укрепляют одним концом у кроны дерева и затем
постепенно окутывают ею всю крону спиралью, причем края марли
скалываются деревянными гвоздочками. Крона дерева должна быть окутана
марлей таким образом, чтобы верхушка дерева осталась открытой. При
правильной кроне марля получает вид тюльпана на лампах с закрытым
основанием и открытой верхушкой. При этом во время цветения дерева
наблюдается следующее явление: пчелы, осы, мухи, содействующие опылению
плодового дерева, забираются свободно сверху в «тюльпан» из марли и
дружно посещают цветы, мохнатая же бронзовка сверху не залетает, летая
прямолинейно и притом невысоко. Она ударяется о покрышку и улетает
прочь. В то время как цветы не покрытых марлей яблонь и вишен были
совершенно попорчены оленкой, рядом стоящие деревья, предохраненные
марлей, имели совершенно целые цветы, и завязь получилась очень
обильная.
Борьба с медведкой
При разведении табака с этим вредителем
особенно часто приходится сталкиваться, и тогда прибегают к следующей
мере: незадолго до посадки рассады разбрасывают по полю,
предназначенному для культуры табака, кукурузную крупу, предварительно
сваренную в воде, содержащей раствор мышьяка, и заборанивают. На
следующий день или спустя несколько дней на поверхности поля почти все
медведки лежат мертвыми, и тогда уже приступают к посадке табака. На
1 га требуется 2,8–4 кг кукурузы, а на 16 кг кукурузы –
0,8–1,2 кг мышьяка.
Уничтожение паучка на комнатных растениях
Для уничтожения крохотного паучка,
причиняющего, как известно, большой вред различным комнатным растениям,
было в разное время предложено множество средств. Из всех этих средств
наилучшим оказывается следующее. Обыкновенное сырое мыло разводится на
экстракте персидской ромашки при концентрации 1 столовой ложки экстракта
на 6 столовых ложек воды. Приготовленным таким образом мыльным
раствором обмазывают ствол, ветви и обе стороны листьев пораженного
паучком растения; обмазка производится большой мягкой кистью. В этом
виде растение оставляют на целые сутки, а затем обливают обыкновенной
водой из лейки с сеткой, причем растение наклоняют набок и время от
времени поворачивают его. Когда растение будет обмыто, ему дают
обсохнуть, после чего смывают губкой оставшееся местами на листьях мыло и
обильно опрыскивают растение из пульверизатора настоем персидской
ромашки вышеуказанной концентрации, в особенности нижнюю поверхность
листьев. С помощью описанного средства удается сразу уничтожить паучка
даже на густолиственных растениях, на которых, как известно, борьба с
этим паразитом особенно затруднительна.
Уничтожение дождевых червей в горшках
Верным признаком, что в горшке с
комнатным растением находится много дождевых червей (глист), служат
небольшие черные катышки на поверхности земли. Если в грунте
деятельность земляных червей считается полезной, то в комнатной культуре
они безусловно вредны, так как в сильной степени способствуют
ощелачиванию земли. Для изгнания их прибегают к сильной поливке горячей
водой; если растение небольшое, поливают водой не горячее 50 °C,
если же земляной ком значительных размеров, можно воду нагреть до
56 °C. После такой поливки черви соберутся к стенкам горшка, так
что возможно, вынув растение из горшка, руками осторожно, стараясь не
повредить земляного кома, обирать червей.
Отлично действует против земляных (или,
как их иначе называют, дождевых) червей отвар из плодов конского
каштана: кипятком заваривают мелко искрошенные плоды каштана и теплым
отваром поливают растения до тех пор, пока вода не выступит на
поддоннике.
Как удалить дождевых червей из цветочных горшков?
Для истребления червей существуют следующие способы:
1. Поливка вазонов уксусным
раствором: 1 часть обыкновенного уксуса разводят в 3–4 частей воды.
Поливка растений этим раствором производится два, три раза. Корням
растений такая поливка не вредит.
2. Поливка растений отваром
далматского порошка. Для этой цели на 1/4 ведра теплой воды берут 2–3
чайные ложки далматского порошка (персидского), который предварительно
обваривают кипятком. Отвар для поливки должен иметь температуру не менее
31–37,5 °C. Через некоторое время после поливки черви вылезают на
поверхность земли и даже падают на окна и пол. Если брать чересчур
сильный раствор, то черви не выходят наружу и через некоторое время
оживают в земле.
3. Поливка раствором
марганцовокислого калия. Раствор не должен быть очень крепким – цвет его
должен быть темнее цвета слабого чая. Хотя раствор этот и прижигает
мочки корней, но вреда растению не приносит.
4. Поливка раствором квассина ( Quassin ). Квассин, концентрированный отвар дерева Quassin , продается в аптеках в металлических ампулах. Такая ампула растворяется в 10 ведрах воды.
Средство для борьбы с трипсом
Здесь имеется в виду Trips haemorrhoidalis Bouche ,
крайне истощающий листву и вообще нежные молодые части растения.
Некоторые сорта азалий особенно страдают от трипса, и для борьбы с этим
паразитом прекрасным средством оказалось погружение всей надземной части
растения в очень холодную воду, причем растение держат в воде несколько
минут, повторяя подобную операцию несколько раз. Само погружение
производится так: поверхность земли в горшке обвязывается чем-нибудь,
чтобы при опрокидывании растения не осыпалась земля, после чего крона
осторожно погружается в воду, а чтобы не держать растение в руках, края
горшка укрепляются на двух планках, положенных поперек кадки с водой.
Считаем небесполезным добавить, что для борьбы с трипсом был испытан и
табачный экстракт Богданова в самой разнообразной консистенции, причем
оказалось, что это средство не только бесполезно, но и нередко пагубно
влияет на растение, обжигая листья и бутоны, которые затем сваливаются.
Применяли богдановский экстракт против гусеницы капустной бабочки
(опрыскивание капусты), но результаты оказались ничтожными, так что
пришлось обратиться к обиранию червей, опрыскиванию раствором полыни и
посыпке золой, и этими средствами удалось освободить капусту от ее
злейшего врага.
Мухи, осы, комары
Средства от муравьев на деревьях
Часто достаточно освободить дерево от
листовой тли, чтобы избавить его и от муравьев, которых она привлекает
своим сладким соком. Если это не помогает, можно обвязывать ствол ватой
или шерстью, намоченными в карболовом растворе; обмазывать его кольцом в
ладонь шириной из сажи с льняным маслом; наконец, привешивать к веткам
бутылки с сахарной водой, горлышки которых смазаны сиропом или анисовым
маслом. Особенно опасны муравьи, когда они располагаются у молодых
корешков дерева. Для их уничтожения тогда можно пользоваться как
обыкновенной, так и хлорной известью. Ту и другую (негашеную) известь
насыпают на муравьиные кучи и поливают водой. 20 %-ный раствор
карболки, налитый на кучу, заставляет муравьев бежать. Есть и ряд других
более или менее простых и безвредных для растений средств, как-то:
кольца из смолы и глины, опрыскивания водой (1 л) с льняным маслом
(30 г) и содой (5 г), обсаживание дерева луком.
Средства от муравьев
1. На ведро воды берут 400 г
черного мыла (его распускают в теплой воде) и к мыльной воде прибавляют 2
столовые ложки карболовой кислоты и 10 ложек керосина, все перемешивают
очень тщательно. Такой смесью поливают кучки муравьев, а также
опрыскивают те деревья, по которым ползают эти насекомые. После
двух-трех опрыскиваний муравьи совершенно исчезают.
2. Гордан уничтожил муравьев в
оранжерее опрыскиванием щелей и вообще мест, откуда выползали муравьи,
разведенным раствором формалина (1:10). Уже после второго опрыскивания
муравьи совершенно пропали. Если уничтожают муравьев в садах, то этим же
раствором следует полить и разрытые муравьиные кучи. Для того чтобы
муравьи не заползали на плодовые деревья со сладкими плодами, Гордан
рекомендует обмазывать стволы деревьев непосредственно над землей
кольцом дегтя.
3. Хотя вопрос о вреде, причиняемом
муравьями плодовым деревьям, подлежит сомнению. Часто, например, при
карликовом плодоводстве присутствие их на деревьях бывает крайне
нежелательно. Совершенно случайно покрыли приствольный круг яблони, на
которой в большом количестве были муравьи (в связи с тлей), торфом (для
затенения почвы). Муравьи сразу исчезли и больше не появлялись.
Уничтожение осиных гнезд
1. Уничтожить осиные гнезда,
сделанные в земле, лучше всего вечером или рано утром, когда довольно
холодно. Для этой цели употребляют 15 %-ный раствор сернистокислого
калия или керосин, которыми заливают разрытые предварительно гнезда. Но
лучшие результаты дает сернистый углерод, который особенно удобен в тех
случаях, когда гнезда нельзя разрыть. Это вещество наливают или прямо в
отверстие в земле, или же закладывают туда сначала вату и тряпки,
смоченные сероуглеродом, а затем отверстие забивают землей. Сернистый
углерод, испаряясь в норе, моментально убивает не только всех ос, но
даже таких вредителей, как хомяки, мыши и пр. При обращении с
сероуглеродом надо держаться подальше от огня, так как он чрезвычайно
легко воспламеняется и представляет опасность в смысле пожара. Купить
сероуглерод можно в аптеке или москательной лавке. 2. Как известно, осы
принадлежат к насекомым, весьма вредным для виноградников, в особенности
когда достигают сильного размножения. Для борьбы с этими насекомыми
рекомендуется, вопервых, уничтожение осиных гнезд, а затем – истребление
их вне гнезд с помощью ловушек, для чего советуют ставить на
винограднике бутылки, налитые до половины водою, подслащенной медом или
сахаром. Заползая в бутылку, осы падают в эту жидкость и погибают в ней.
Составы от мух и комаров
Следующие составы от мух принадлежат к
наиболее общеупотребительным: 20 весовых частей стружек квассии
настаивают в течение суток в 100 частях воды, после чего кипятят настой
полчаса и через 24 часа отжимают, полученную жидкость смешивают с 3
частями черной сахарной патоки (так называемой мелассы) и, выпарив
некоторое количество, прибавляют 1 часть спирта. Этим жидким составом
хорошенько пропитывают листы фильтровальной бумаги и раскладывают их по
тарелкам. Меласса привлекает мух, и они во множестве гибнут от квассии.
Другой состав: смешивают по равным частям
перца с желтым песочным сахаром и, прибавив на взятое количество смеси
30 частей молока, раскладывают приготовленный таким образом состав на
тарелках. В тех случаях, когда удобнее пользоваться сухим составом,
приготовляют смесь из 5 частей толченого стручкового перца, такого же
количества порошка квассии и 10 частей сахарного песка. К этой смеси
прибавляют 1 часть спирта, затем смесь высушивают и, вновь растерев в
порошок, сохраняют в хорошо закупоренном сосуде. При употреблении
высыпают на тарелки.
Еще удобнее смесь, составленная из 4
частей толченого ирисового корня, 15 частей крахмала и 1 части
эвкалиптового масла. Растертой в порошок массой с помощью шприца
посыпают места, особенно часто посещаемые мухами. Вообще мухи не выносят
запаха эвкалиптового масла, которым поэтому рекомендуют натирать лицо и
руки во время работы или послеобеденного сна, чтобы не беспокоили мухи.
То же эвкалиптовое масло можно употреблять и против комаров, но в этом
последнем случае еще лучше пользоваться гвоздичным маслом, которым
слегка смазываются обнаженные части тела; комары не терпят запаха
гвоздичного масла.
Рекомендуется также окуривание комнат,
например, слегка просушенной хвоей можжевельника. В Швеции весьма
распространено следующее средство от комаров: на жаровню, а еще проще –
на сильно нагретую железную лопаточку насыпают истолченную в порошок
камфару и ее дымом выкуривают на ночь из комнат комаров. Эти последние,
подобно многим другим насекомым, не выносят камфарного запаха и быстро
оставляют комнату. Такое окуривание не оказывает никакого вредного
действия на человеческий организм и не портит металлических вещей.
Внесенные в комнату свежие ветви настоящей или черной бузины ( Sambucus nigra )
считаются, в свою очередь, хорошим средством от комаров, которые не
терпят запаха этого растения. Надежным и дешевым средством от комаров и
мошек служит настой (на кипятке) розовой ромашки ( Pyterthrum roseum ),
которым нужно натирать открытые части тела. Хорошим средством против
этих докучливых насекомых может служить карболовая вода, которой
достаточно слегка намочить себе лицо и руки, чтобы предотвратить
нападение комаров. Для той же цели на ночь кропят карболовой водой стены
около кровати.
Борьба с мухами на скотных дворах
1. Хорошая вентиляция и полумрак в
хлеву с помощью занавесок у окон или же замазывание стекол смесью
известкового молока и бельевой синьки.
2. Обмазывание стен хлорной известью, креолином и тому подобными средствами, отпугивающими мух.
3. Удавливание мух с помощью клея,
приготовленного на огне из 2 частей канифоли и 1 части репного масла, с
прибавлением 1 части терпентина и ложки меда или сиропа. Все это
размешивается до тех пор, пока не остынет. Полученной смесью намазывают
двери, переплеты окон, специально подвешенные ловчие доски и т. п.
4. Уничтожение мух с помощью
специального порошка, причем поступают следующим образом. Утром, когда
навоз уже убран из стаи, но еще несколько прохладно, так что мухи сидят
на стенах и потолке, один или два скотника, завязав себе рот и уши,
входят в хлев и с помощью распылительного меха насыщают воздух стаи
упомянутым порошком (от 1 до 2 кг). По прошествии 10 минут в хлеву
обычно наступает совершенная тишина, так как все мухи оказываются
мертвыми. Их собирают или сметают в кучи и затем сжигают.
5. Применение разного рода
отпугивающих средств, намазывая ими самих животных, например смачивание
лошадей отваром зеленых листьев орешника в уксусе, в котором их
выдерживают от 8 до 14 дней, или отваром табака, отваром лавровых
листьев в свином сале и т. д. Употребляют еще разведенные водой
креолин (2%ный), лизоль (1 %-ный), карболовую кислоту
(0,5 %-ную) и пр., причем надо быть очень осторожным, чтобы не
попасть этими растворами животному в глаза. Хороши также анисовое масло,
терпентиновое масло, касторовое масло, лавровое масло в смеси с жиром и
нафталиновая мазь. При выборе этих средств необходимо руководствоваться
личным опытом, так как одинаково пригодное для всех случаев средство
указано быть не может. Кроме того, надлежит отметить, что некоторые из
указанных средств иногда отрицательно действуют на обоняние людей и
животных.
Средства от мух и оводов
Большинство средств, рекомендуемых как от
комнатных, так и лесных мух, принадлежат к сильно пахучим растительным
маслам, отварам и пр. Так, например, мухи не выносят ни лаврового масла,
ни крепкого настоя из лавровых листьев. Таким же образом опрыскивание
или легкое смачивание мяса и других съестных продуктов крепким настоем
эстрагона служит хорошим средством для предохранения названных продуктов
от мух. Далее, свежие листья орляка, иначе известного под именем
папоротника ( Pteris aquilina ), связанные в пучки и помещенные
в комнатах, в кухне, вообще, где держатся мухи, отпугивают последних,
точно так же мухи не выносят и запаха черной бузины, свежие ветви
которой с листьями могут употребляться наравне с листьями орляка. Здесь
же можно сказать и о средствах от мух, оводов в частности, сильно
досаждающих в летнее жаркое время домашнему скоту. Помимо протирания
скота сабуром (алоэ), распущенным в горячей воде, хорошими средствами
оказываются: протирание животного дегтярной водой, крепким отваром
зеленой конопли, сосновых шишек, тыквенных листьев и в особенности
листьев лещины, или обыкновенного орешника. Последний из отваров – одно
из наиболее употребляемых средств в Англии и Франции для защиты лошадей
не только от мух, в том числе и оводов, но и от некоторых других
насекомых, клещей и пр.
Мухи уничтожаются смазыванием оконных рам
и косяков лавровым маслом, а также простыми ловушками, устраиваемыми
следующим образом: в стакан или банку от варенья наливают немного пива
или мыльной воды, затем их покрывают куском черного хлеба, в середине
которого вырезается небольшое отверстие. Мухи целыми тысячами заползают в
эту ловушку, из которой выбраться более не могут.
Лейстер рекомендует 2–4 %-ный
раствор табачного экстракта, которым хорошо натирается все тело
животного. После высыхания жидкости долго держится сильный табачный
запах, который не дает мухам садиться на животных и беспокоить их.
Как известно, мухи особенно любят навоз, в
котором и откладывают свои яички. Одна муха кладет от 70 до 90 яичек.
Весь процесс развития насекомых из яйца длится около 4 недель, так что в
одно лето выводится не менее 4 поколений мух. Если навоз консервируется
теми или другими средствами, то, как оказывается, зародыши мух от этих
средств гибнут, а потому названная мера является, пожалуй, лучшей из
всех, какие обыкновенно применяются против мух.
В особенности радикально действуют на
зародышей мух калийные соли, и в частности каинит. Последний хорошо
действует также на навоз, сберегая его от потерь. При сохранении навоза
под ногами животных следует ежедневно посыпать его каинитом, рассчитывая
на голову скота по 510 кг этого вещества. Навозные кучи тоже
следует посыпать каинитом.
Средства для истребления мух в конюшнях и хлевах
1. Замазывание стекол в окнах
известковым молоком и синькой; мухи не любят получающегося полумрака и
обычно улетают через несколько дней.
2. Устройство под самой крышей
сильной сквозной тяги, для чего лучше всего верхние половинки окон
заменить деревянными жалюзи.
3. Обмазывание стен квасцами,
керосином или карболинеумом. Впрочем, это последнее средство
употребляется только в том случае, если безуспешно испробованы два
предыдущих, так как, во-первых, обмазывание приходится повторять,
во-вторых, в хлевах для молочного скота оно не для всех веществ
применимо из-за дурного запаха. Замечено также, что мухи избегают
помещений, стены которых окрашены голубой краской, поэтому в июле и
августе, когда мухи начинают размножаться, можно рекомендовать
вымазывать стены известковым молоком с добавлением ультрамариновой
краски.
собаки. И действительно, зайцы не трогают
деревьев, обмазанных таким способом. Смесь из 2 кг нафталина и
16 кг рыбьего жира представляет очень хорошее и действенное
средство для защиты молодых деревьев от зайцев (смесью смазываются
стволы). Но данное средство надо применять с большой осторожностью
именно потому, что рыбий жир иногда подменяется минеральными маслами,
весьма вредно действующими на кору и древесину деревьев, которые могут
даже погибнуть. Ввиду такого обстоятельства напомним здесь об очень
простом способе испытания: к подозрительному рыбьему жиру прибавляют для
омыления небольшое количество едкого щелока и воды и дают отстояться в
теплом месте. Чистый рыбий жир при этом весь омылится, получится
эмульсия, минеральное же масло не способно омыляться и, если примешано к
рыбьему жиру, все соберется на поверхности, чем и обнаружит свое
присутствие.
птицы,
они оставляют в ней остатки теста с мышьяком, в которых обыкновенно все
бывают выпачканы, и тем ее отравляют. Вот почему следует при этой
вполне рациональной отраве для крыс быть осторожным с домашними
животными и птицами.
Средства против крыс
Растение песий язык (пиноглоссум)
называется в простонародье щелкун, собачья медунка, мышиный дух (по
запаху травы), мышеяд. Семена растений следует сеять в известковую почву
около заборов на пустырях. Я его сеял осенью, и оно прекрасно взошло
весной и цвело, корень растения идет редькой и бывает больше 35 см.
Все части двулетнего растения имеют отвратительный запах мочи крыс и
мышей. При раскладке сухих листьев этого растения там, где желательно
изгнать крыс, надо листья размачивать, а до этого хранить в сухом месте в
герметически закупоренных банках. Для большего же сохранения запаха
можно было бы две верхние части стебля, менее деревянистые, силосовать в
обливных горшках, где их и держат под сильным гнетом. Траву опарить
горячей водой и разложить где нужно, причем стекшую с листьев воду
выплеснуть возле мышиных нор. Можно также приготовлять из листьев настой
и держать его до употребления в плотно закрытой банке. Двигубский дает
следующий совет, который мы не испытывали и ручаться за него не можем.
Разварить в воде фасоль или турецкие бобы так, чтобы они совершенно
разбухли и начали растрескиваться, слить воду и, когда бобы остынут и
обсохнут, зажарить их в коровьем масле так, чтобы они совершенно им
пропитались и потемнели. Бобы нужно разбрасывать в тех местах, куда
крысы бегают и что-нибудь едят. Крысы уходят из таких мест, между тем
как бобы ни для какого другого животного не вредны. Мыши и крысы вообще
терпеть не могут пачкаться. Дают совет такой: поймать крысу и хорошенько
вымазать ее дегтем, смешанным со скипидаром, затем пустить ее опять в
подполье – все крысы от нее разбегутся. Повторяя несколько раз эту
проделку, можно совершенно избавиться от этих грызунов.
Средства против крыс
Кониг ( Konig ) указывает среди
других средств на смесь кукурузной муки, толченого сахара и гипса. В
желудке крысы съеденный ими гипс затвердевает и вызывает смерть
животного. В норы наливают воды, каменноугольной смолы, вдувают пары
сероуглерода, формалина, вставляют в отверстие нор ватные тампоны,
напитанные сероуглеродом. Инсен ( Insen ) с успехом отравлял
крыс мышьяком, после того как окончательно изверился в действия других,
менее ядовитых средств, Поступал он так. В известных местах по вечерам в
течение 8–12 дней клал вареные мучные клецки, охотно поедаемые крысами.
Крысы привыкали находить вкусную для них пищу в определенном месте.
После указанного промежутка времени к клецкам примешивался мышьяк (на 1
часть – 5 частей мышьяка); смесь следует перемешивать до тех пор, пока
мышьяк совсем нельзя заметить. Для вкуса прибавляют сахар. Против
случайного отравления домашних животных и людей следует принять строгие
меры.
Средства против мышей
Мыши причиняют садоводам столь
существенный вред, что всякое испытанное в борьбе с мышами средство
должно быть приветствуемо и серьезно проверено. Г. Геслер рекомендует
как прекрасное средство для отпугивания мышей (и кротов) карбид кальция,
который закладывается в ходы. Способ употребления очень прост: в нору,
где замечены мыши, кладется кусок карбида величиной с лесной орех;
смочив карбид небольшим количеством воды, отверстие норы крепко забивают
землей. Карбид тотчас образует газы, которые мыши не выносят и покидают
данное место обитания. Отрицательная сторона этого способа –
возможность возвращения мышей и вообще неполное их уничтожение. Мыши
истребляются и измельченными олеандровыми листьями, смешанными с песком и
всыпанными в норки. Отличное испробованное средство против этих
грызунов – морской лук ( Scilla maritima ). Луковицы нарезаются
тонкими ломтиками, впекаются в блинчики из масла, муки и воды и
раскидываются в местах, посещаемых крысами и мышами, которые от них
вскоре погибают. Средство это вполне безвредно для домашних животных.
Уничтожение земляных крыс
Проще всего земляных крыс пристреливать,
но для этого надо уметь метко стрелять. Крысы не любят, чтобы их норы
были разрыты, и вот этим-то надо пользоваться, чтобы выманить их на
поверхность. Заметив крысиную нору, ее посильнее разрывают и отходят с
ружьем или пистолетом на несколько шагов от этого места. Если крыса
близко от отверстия (в земляном ходе), то она очень скоро высовывает на
поверхность свою морду и начинает оглядываться по сторонам. В этот
момент и надо выстрелить, но если крыса заметит движение, спрячется, то
надо подождать, не выглянет ли она снова. Обыкновенно она с большей
осторожностью, но очень скоро опять показывается из норы. Дольше 10
минут у норы ждать не стоит. В таких случаях крысы или нет в норе, или
она где-нибудь далеко под землей. Поэтому к разрытому месту лучше
возвратиться через несколько часов, и если будет замечено, что нора
заделана крысой, то надо непременно выждать ее появления на поверхности,
вторично разрыв отверстие.
Средство от крыс и мышей
Берут негашеную известь, растирают ее в
ступке и просеивают через сито, затем к растертой и просеянной извести
примешивают столько же мелко истонченного сахара, и приготовленную таким
образом смесь помещают в местах, наиболее посещаемых крысами или
мышами. Эти грызуны очень любят сахар и охотно едят указанную смесь. Но,
проникнув в желудок, негашеная известь под влиянием желудочного сока и
поглощаемой грызунами воды немедленно оказывает свое разрушительное
действие: известь нагревается (гасится), вспучивается и вызывает
сильнейшее воспаление, оканчивающееся смертью животного.
Простое приспособление в амбарах и других помещениях для предохранения продуктов от мышей
Обращаем внимание на простое
приспособление, которым с успехом пользуются для предохранения от мышей в
амбарах таких продуктов, как початки кукурузы, различные семена и
т. п. Их развешивают на протянутых горизонтально веревках; но так
как и по веревке даже толщиной в мизинец мыши отлично могут перебираться
к продуктам, то, чтобы воспрепятствовать этому, на веревку с обоих
концов надевают жестяные кружки, вырезанные из старых керосиновых
жестянок, банок из-под консервов и пр. Эти кружки должны свободно
вертеться на веревке, и помещают их таким образом, чтобы продукты
находились между кружками. Добравшись до такого кружка, грызун при всем
своем старании и присущей ему ловкости никак не сможет перебраться к
запасам через эту крайне неустойчивую преграду и если не возвращается
обратно, то обыкновенно срывается с веревки на пол, где ставится ведро с
водой.
Средство против мышей
Мыши приносят немало вреда зимой
растениям, прикрываемым от холода листвой, соломой, навозом или землей;
эти мелкие грызуны забираются под все подобные покрышки и портят
растения. Наилучшим в данном случае оказывается следующее
предохранительное средство. Под лиственную, соломенную или иную покрышку
кладут несколько шариков величиной с куриное яйцо, скатанных из
конопляной или льняной пакли, которую хорошо пропитывают каменноугольным
дегтем, а за неимением последнего – обыкновенным березовым. Такие же
шарики, ради той же цели, следует класть между соломой или рогожей и
стволами укутываемых на зиму деревьев. С не меньшею пользою пропитанные
шарики можно раскладывать в питомнике, вдоль рядов сеянцев и вдоль гряд,
на которых высеяны косточковые семена.
корма. При этом укос
его должен производиться не сразу, а постепенно, по мере надобности, в
таком количестве, какое будет признано необходимым для прокормления
домашних животных хозяйства в течение суток, в противном же случае все
излишне накопленное количество зеленого корма может обвянуть и сделаться
малопригодным для этих целей и даже вредным для здоровья животных,
особенно лошадей. Овес, заглушая бурьян, не мешает развиваться под своим
покровом растениям, образующим дерн, который в последующие годы будет
давать укосы зеленого корма или сена.
Борьба с крапивой
1. Тщательная обработка почвы и
обкашивание растений еще до цвета и образования семян. Полезнее всего
удалять растения совсем, тщательно вырывая их вместе с корнями и затем
сжигая или закладывая в компостные кучи. В парнике для борьбы с крапивой
применяют иногда опрыскивание растений растворами калиевых удобрений,
например 30 %-ным раствором 40 %-ной калийной соли, но нельзя с
достоверностью сказать, насколько эта мера оказывается действенной, так
как точных опытов применения ее не имеется. 2. Приготовляют
15 %-ный раствор каинита и при помощи обыкновенных опрыскивателей
опрыскивают молодые побеги крапивы. После нескольких повторных
опрыскиваний удается уничтожить даже корневища этого растения. Можно
достигнуть тех же результатов опрыскиванием 20 %-ным раствором
медного купороса, железного купороса и каинита. Только первый способ
рациональнее, так как вместе с каинитом в почву вводится более
питательное вещество для луговых трав и действие хлористых солей,
содержащихся в каините, оказывается сильнее.
Уничтожение сорных трав
Для того чтобы очистить почву, чтобы
сорная растительность не появлялась ежегодно в большом количестве, как
это обыкновенно бывает, необходимо уничтожать сорные травы не только на
самих грядках, но и на межах, на бороздах и на пустопорожних местах;
уничтожать ее необходимо все лето до самой осени так, чтобы травы не
успели обсемениться. Для этого их необходимо уничтожать в молодом
возрасте, не давая семенам созревать. Осенью же, после уборки овощей,
необходимо сгрести всю оставшуюся сорную растительность в одну кучу,
пересыпать ее землей, золой или же известкой; если весной на огороде
была заложена компостная куча, то лучше всего сорную растительность
свезти в эту кучу.
Средство избавиться от зарослей репейника
Обнаружив стволы репейников, обложили их
стебли у корней 2 кг простой поваренной соли, спустя три дня
репейники как-то повяли и зачахли, по прошествии же недели совершенно
разъеденные солью стволы полегли, и процесс разъедания стал захватывать
сами корни. С тех пор не вырастало ни одного репейника. Подобный же опыт
с солью был предпринят для уничтожения вьюнка, и результаты получились
столь же блестящими.
Уничтожение лопуха
Произведены были опыты уничтожения лопуха
срезыванием стебля при поверхности земли с посыпкой верхушки
оставшегося стебля небольшим количеством поваренной соли. Ни один из
срезанных и осыпанных солью лопухов не отрос ни в прошлом, ни в этом
году, несмотря на то, что поле на пространстве около 0,5 га было
покрыто лопухом. Принимая во внимание, что выкапывание лопуха и другие
средства, предпринимаемые по временам для уничтожения этого в высшей
степени жизнеспособного и в то же время истощающего и засаривающего поля
растения, оказывались недействительными, нельзя не ценить этого
способа.
Уничтожение конского щавеля
Иногда является желательным избавиться от
конского щавеля, который особенно часто размножается в большом
количестве на лугах. Для этой цели советуют посыпать места, покрытые
щавелем, негашеной известью. Эту операцию лучше делать весной.
Как уничтожить траву, растущую не на месте?
На 60 частей по весу вскипяченной воды
прибавляют 6 частей извести и 1 часть серного цвета, хорошенько
размешивают и дают смеси отстояться. Затем жидкость сливают в чистую
воду, взятую в том же количестве, и в сухой, недождливый день поливают
обильно площадку. Этого достаточно, чтобы уничтожить появление травы на
несколько лет.
Алкана – растение семейства бурачниковых; используется как естественный краситель в парфюмерии и индикатор в химии.
Вехтя – ветка; ботва, пучок травы.
Гуммиарабик – камедь (смола) аравийских и африканских акаций; применяется как клей.
Глет – свинцовая охра, оксид свинца с примесью других металлов; применяется в производстве красок и замазок.
Камедь – густой сок (смола) многих растений, быстро затвердевающий на воздухе.
Карболинеум – черно-коричневая жидкость, добываемая из каменноугольного дегтя; средство для пропитки дерева и предохранения его от гниения.
Коллодиум ( коллодий ) – раствор коллоксилина в спирту и эфире; испаряясь, оставляет тонкую пленку.
Коринка – мелкий изюм без косточек.
Кислота галловая – орешковая кислота, содержится в дубовой коре, листьях чая.
Нигрозин – искусственная органическая черно-синяя краска.
Ночное ( человеческое ) золото – эвфемизм для человеческих экскрементов.
Помология – наука о видах и сортах плодовых деревьев и кустов.
Поташ – калиевая соль угольной кислоты; получают из древесной золы, хлористого калия.
Рафия – мочало (волокна) из листьев некоторых пальм.
Ремонтантные побеги – побеги, оставляемые для замены стареющих.
Сандарк – душистая густая смола североафриканского хвойного дерева.
Терпентин – сок хвойных деревьев, при перегонке дающий скипидар и канифоль.
Томасшлак – фосфорное удобрение, отходы переработки фосфористых чугунов томасовским методом варки стали.
Тук – перегной, чистый чернозем; вообще, жирная земля.
Шалот – вид лука с 10–12 мелкими
луковицами в гнезде; имеет своеобразный нежный тонкий вкус и душистый
запах, не так резок как репчатый, но более остр, некоторые сорта
сладкие; ароматизатор маринадов и деликатесных блюд из дичи и мяса.
Штамб – ствол дерева; место перехода из корня в ствол.
Фланк – здесь: небольшой участок ограды, выдвинутый вперед из общей ее линии.
